Leru

ej czemu tak miałoby być ? Pracowałem nad Rogerem długo i nie chciałem go porzucać. Myślisz, że bym taką historyjkę zmyślił dlatego, że mi się nie chce nad nim pracować już ? Eee powiedziałbym. Albo bym wogóle nie powiedział ;)

JohnZi -> a Ty gdzie tu jesteś ? Czy robiłeś zdjęcie ? ;)

WIERZBA -> Ty pracujesz w Olsztynie w jakiejś firmie czy to freelance ?

_Kreska_ -> nie wiem, nie próbowałem. Zrobiłem mu dziurę w brzuchu i widzę, że trzeba było wypiekać w niższej temperaturze ale dłużej bo w środku jest dalej plastyczne.

thirdeye -> dzięki :) wiesz, że gdyby nie Twoja pomoc to pewnie by Venom nigdy nie powstał dlatego jeszcze raz dziękuję. Co do detalu to żałuję trochę że nie ma żył na rękach. Ale długo się z nim babrałem, chciałem już go skończyć, żeby nie był kolejny projekt R.I.P. Malowanie już zacząłem, właśnie się suszy po pierwszych warstwach podkładowych. Nasunęło mi to też pewien wniosek: nigdy więcej farb olejnych. Cały dom śmierdzi jak rozlewnia rozpuszczalnika ;)

chciałbym :(

Jonasz_Real, thirdeye -> dzięki :) Venom już stoi http://max3d.pl/forum/showthread.php?t=25723

nie wiem, poprostu nie ma :( próbowałem odzyskać, szukałem, backupy też patrzyłem. Diabeł ogonem przykrył

Z przykrością stwierdzam, że projekt upada :( straciłem wszystkie pliki. Dzieki za miłe komentarze. pozdrawiam

Shogun 3D -> wyniki mojej niepowatrzalnej i jedynej w swoim rodzaju ekspertyzy brzmią: nie wiem ;) Love Jesus!

Leru i koszulka mistrzów ;)

ppx -> następnym razem jak będziesz chciał zadać pytanie to najpierw zapoznaj się z http://max3d.pl/forum/showthread.php?t=484

o jaki ja niedomyślny ;)

Więc pytanie brzmi ? :)

_LoGaN_ -> uważam, że nie ma sensu instalować nic innego w maxie 8 do ubrań bo jest garment maker. Jest to naprawdę bardzo prosty w użyciu i wydajny plugin. Poczytaj tu http://max3d.pl/forum/showthread.php?t=23298 trochę się rozpisałem ;) I co ważne to to, że przeliczanie deformacji idzie mu bardzo szybko i sprawnie. Tam nie napisałem tego ale warto po symulacji dodać modyfikator HSDS, który ładnie Ci powierzchnię tkaniny wygładzi.

o też się pod tym podpiszę. Właśnie szukałem mojego postu o garment makerze i nie bardzo mi cokolwiek znalazło, przecie pisałem to.

W załączniku masz scenkę do maxa8. W particle view jest wszystko jasne (tak mi się zdaje ;) ). Tabletka się nie rusza ale dla zachowania realizmu można ją zanimować. pozdrawiam

Ja chcę mieć różowego nicka tak jak na tym forum jest ;(

I oto finisz: Teraz jeśli chodzi o mniejsze części. Można zrobić podstawkę z gliny, która będzie dokładnie wyznaczała linię podziału, obudować ją kartonem, wlać pierwszą warstwę silikonu. Następnie poczekać aż "stwardnieje", usunąć glinę, posmarować silikon wazeliną i na miejsce gliny wlać silikon (pozostawiając zabudowanie, które uniemożliwi ucieczkę silikonowi). Tu od razu chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeśli się będzie robiło odlewy z gipsu to ok, ale jeśli to będą żywice to trzeba szybko pracować z nimi, uważać na opary, które się wydzielają w reakcji i na temperaturę. Najlepiej to w dobrze wietrzonej piwnicy robić ;) W PIERWSZYM POŚCIE UMIEŚCIŁEM LINKI DO RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ W INTERNECIE PRZERÓŻNYCH MATERIAŁÓW W TYM SILIKONÓW I ŻYWIC ODLEWNICZYCH pozdrawiam :)

Poniżej widać całą formę, razem z rzeźbą i połową gliny, którą dokładnie trzeba było przygotować aby wyznaczyć linie podziału. Autor nakleił taśmę na szczelinę pomiędzy częściami gipsowego sarkowagu, aby uniemożliwić silikonowi wydostania się na zewnątrz. Dobrą rzeczą przed wlaniem silikonu jest zrobienie wiertarką również małych dziurek w gipsie umożliwiając odprowadzenie powietrza ze środka. Nie muszą to byś duże dziurki (2mm). Można je umieścić np. w rowkach po wewnętrznej stronie. Kiedy jednak silikon zacznie się przez nie wylewać należy je poprostu zatkać (np. gliną na bazie wody). Warto pamiętać, ze trzeba dobrze ścisnąć gipsowe części. Na następny dzień autor zdjął górną część, wyjął z niej całą glinę, dokładnie wyczyścił wszelkie jej pozostałości zarówno z gipsu jak i modelu i mógł przygotować się do wlania drugiej części silikonu. Bardzo ważne jest, żeby posmarować zastygnięty już silikon cienką warstwą wazeliny, żeby nowo wlany silikon nie złączył się ze starszą częścią. Ponownie zaklejamy szczelinę, mocno ściskamy obie części i wlewamy silikon. Trzeba pamiętać o tym, że dopiero wtedy otwieramy formę, kiedy już silikon zastygnie, tak dobrze.

Widać, jak dokładnie glina została wyłożona wokół modelu. Dotyka go uniemożliwając silikonowi dostania się do niższych partii całego odlewu (czego teraz nie chcemy). Dodatkowo autor zrobił linię w glinie wokół rzeźby, żeby ponownie umożliwić łatwiejsze złączenie dwóch części formy przy wykonywaniu odlewu.

Po stworzeniu drugiej części warto posmarować gips (w miejscu, gdzie będą się stykały dwie części sarkofagu) np. wazeliną. Umożliwi to później łatwe oddzielnie obu części. Ponownie zalewamy gipsem tym razem z drugiej strony pamiętając o rolce od papieru ;). A tu już po oddzieleniu i wyczyszczeniu brzegów. Widać dokładnie linię podziału. Teraz należy zdjąć jedną część gipsu, jeśli jakaś glina się przyczepiła np. w rowkach to pousuwać ją. Należy też usunąć połowę gliny otaczającej rzeźbę nie uszkadzając naszego dzieła sztuki. Teraz właśnie natępuje ten moment, w którym dokładnie wyznaczamy silnię podziału. Należy tak uformować glinę pozostałą w drugiej części gipsu, aby jak najlepiej wyznaczała połówki formy. Tak jak widać na zdjęciach poniżej.

Widać tu gips i gazy (albo bandaże z gipsem). Dla zaoszczędzenia kosztów lepiej kupić gazę i gips, a później gazy w nim umoczyć. W każdym razie najpierw gips rozrabiamy, moczymy gazy w gipsie (raczej dokładnie to robimy) i nakładamy na glinę tak jak pokazane na zdjęciach. Widać tam również, że z gipsu wystaje rolka od papieru toaletowego. Została ona tam wsadzona jeszcze przed wylaniem gipsu na glinę. Będzie ona odznaczać otwór, przez który trzeba będzie później wlać silikon. Ważne jest też, żeby znaleźć najwyższy punkt rzeźby. Wtedy silikon powinien się ładnie rozlać na jej powierzchnię. Wsadzając rolkę należy jednak pamiętać, żeby nie zrobić tego zbyt mocno, żeby nie uszkodzić rzeźby. Należy ją wepchnąć tylko na taką głębokość aby uniemożliwić dostanie się do jej środka gipsu. Tu widać, że gips jest już twardy i karton został usunięty. Teraz więc należy usunąć zbędną glinę i powtórzyć proces zabudowy popiersia co przedstawione jest poniżej. Tu trzeba uwagę zwrócić, że nie wjeżdzamy na gips! Zanim jednak zrobimy nadbudówkę możemy spryskać glinę np. lakierem do włosów czy stworzyć jakąś cieniutką warstwekę oddzielającą obie części od siebie. Będzie to nam później przydatne.

W oryginalnym tutorialu Ivar_L użył plasteliny, żeby stworzyć to co widać wokół modelu. Polecał do tego celu zwykłą glinę na bazie wody co i ja polecam, bo jest poprostu tańsza. I tak będzie to odpad. Trzeba też zwrócić uwagę na to, żeby nie był to materiał, który łatwo się będzie łączył z oryginałem. Tego wiadomo, że nie chcemy :) Brązowa (czy to szara? :P) otoczka wokół modelu będzie w przyszłości zastąpiona silikonem. W tym momencie pracy pokrywamy wokół gliną model według jego linii działowej (linia rozejścia się dwóch części matrycy). Jednak nie musimy tego robić strasznie dokładnie ponieważ na to czas przyjdzie potem. Ważne jest, żeby glina była w miarę blisko modelu, dzięki czemu ten nie będzie się zbytnio ruszał o co przecież chodzi. Dobrym wyjściem jest wziąć np. ręcznik papierowy, namoczyć go, wycisnąć (żeby był lekko wilgotny, żeby przylegał do powierzchni modelu ale go nie niszczył) i położyć na powierzchni, żeby odseparować model od gliny. Tu autor użył folii co też oczywiście jest dobrym wyjściem. Model został zakryty z jednej strony gliną, na którą niedługo trzeba będzie wylać gips, który będzie stanowił swego rodzaju sztywną warstwę trzymającą wszystko co znajdzie się w środku w bezruchu. Widoczne linie wzdłuż i wszerz są liniami, które umożliwią dokładne wsadzenie silikonowej formy do gipsowego sakrofagu. Dzięki temu nie będzie się forma przesuwać ani ruszać. Na zewnętrznej części widać otwory i trapezy. Trapezy są również po to, aby dopasować silikon do gipsu, otwory będą służyły do dopasowania form gipsowych po złożeniu.

Ok więc to jest tłumaczenie w sumie głównie dla Jagody ale zapraszam również pozostałych odwiedzających do skorzystania z tego. Jest to tłumaczenie (no może nie takie dosłowne) tego tutka http://conceptart.org/forums/showthread.php?t=47324 i z niego są brane obrazki. Autorem zdjęć jest Ivar_L. Zaczynamy od tego co mamy odlewać: Popiersie to zostało zrobione z gliny polimerowej (coś jak słynne już chyba FIMO). Tu dobór materiału jest bardzo ważny. Glina taka jest dość tłusta i nie łączy się łatwo z gliną na bazie wody, która będzie później używana. Możemy również zrobić nasz protoptyp z plasteliny, do której również nie będzie się kleić zwykła glina. Ważne, żeby model był wykonany z takiego materiału, który sam w sobie będzie stawiał opór, żeby nie trzeba było stosować rozdzielaczy, które oprócz nadania warstwy ochronnej zakryją pewnie niektóre detale. Podstawka wykonana z kartonu, na której będzie spoczywać cały odlew podczas pierwszej części tworzenia matrycy. Ten pistolet który widać na dole to aplikator kleju (na końcu wystaje laska kleju), który rozpuszcza klej. Tu widać jak podstawa została przygotowana i jak leży na niej rzeźba. Sposób ułożenia rzeźby jest bardzo ważny, ponieważ równolegle do położa będzie przechodzić linia podziału matrycy na dwie części. Od tego zależy czy oryginalna rzeźba (i późniejszy odlew) swobodnie będą wychodzić z formy czy nie. Także warto sobie to przemyśleć dobrze. Jeśli nie da się tak ułożyć całości, żeby odlać bez problemów to trzeba najzwyczajniej w świecie odciąć wystającą część i ją odlać oddzielnie w podobny sposób. Jeśli jest to mała część to nie musimy robić takiej kartonowej podstawy za każdym razem (nawet teraz nie musimy, to jest tylko oszczędność materiału). O tym więcej napiszę dalej. Szyjka butelki znajduje się tu, ponieważ jej kształt stanie się otworem, przez który będziemy wlewać materiał, z którego będziemy chcieli wykonać odlew (czy to gips czy to żywica czy to jeszcze co innego).